El más antiguo es McSorley´s Ale House, cito en 15 E 7 St (entre 2nd y 3rd Av, a media cuadra de Cooper Square) 212-473-9148. Data nada más ni nada menos que de 1854 (el Tortoni de Buenos Aires es de 1858). Hasta hace poco no dejaba entrar mujeres, tuvo que franquearles el acceso por mandato de la Suprema Corte de Justicia norteamericana. Muy lindo, lleno de madera.
Brewsky´s. 41 E 7th St. entre 2nd y 3rd Avs. 212-420-0671. Gran variedad de cervezas. ¡No sirve gaseosas! Data de 1886.
Pete s Tavern. 129 E 18th St. 212-473-7676. Es uno de los pocos en que también se puede cenar. Data de 1864.
P. J. Clarke´s. 915 3rd Av 55 St 212-759-1650. Visitado por Sinatra en los viejos tiempos, Harrison Ford y Brooke Shields entre otros hoy en día. De noche no hay nadie, es para el día. De afuera no dice nada, pero entre y va a ver que hermoso que es.
Old Town Bar. 45 E 18th St, Broadway 212-529-6732. Alternativa nocturna, ya que está en Union Square, zona de muchos restaurantes y librerías. Pleno de madera, bullicioso sin ser ruidoso, tiene un lindísimo ambiente los viernes y sábados. El lugar para la gente como uno, de la edad de uno.
Union Square fue el lugar donde se realizaron las manifestaciones protestando contra la prisión de Sacco y Vanzetti (1927). Llegó a haber ametralladoras en los techos de los edificios apuntando a la multitud. Felizmente, nunca se usaron. Desde entonces y por muchos años, Union Square fue el centro de las protestas en Nueva York, como People’s Park en Berkeley, como Plaza de Mayo en Buenos Aires. Hoy eso es parte del pasado.
Lo que sigue es sacado del New York Times (más alguno de cosecha propia). No son todos los lugares de jazz, sino los buenos y baratos.
Alt. Coffee, 137 A Av (en el sur hay unas avenidas que se identifican con las letras A y B, no es un error de tipeo) entre St Mark Place y 9th St. East Village 212-529-2233
Bell Caffe, 310 Spring St. South Village 212-334-2355
Bowery Bar, 40th East Fourth St, East Village 212-475-222
Detour, 349 East 13th St, East Village 212-533-6212
Homefront, 236 West 54th St 212-560-2271
Internet Café, 82 E 3rd St, East Village 212-614-0747
Izzy bar, 166 First Avenue at 10th St, East Village 212-228-0444
The Jazz Standard, 116 East 27th St 212-447-7733
Jules, 65th St. Marks Place entre First y Second Avenues 212-477-5560
Lennox Lounge, 288 Lennox Avenue entre la 124th y 125th St 212-722-9566
Metronome, 915 Broadway y 21st St., Flatiron district 212-505-7400
Minetta Lane Theater, 18 Minetta Lane, Greenwich Village 888-794-6499
Opaline, 85 Avenue A, at 6th St 212-947-5255
Savoy Lounge, 355 West 41st St 212-947-5255
Zinc Bar 90, West Houston St, at La Guardia Place, Greenwich Village 212-477-8337
16.The Knitting Factory 74 Leonard St, entre Church y Broadway. 212-219-3055. Ningún turista, sólo locales, buen jazz.
Música buena, gratis (pero no solo jazz) en Greeley Square 32th street 6th avenue (por la tarde, conciertos)
Un lugar clásico, nada barato es Blue Note (131 W 3rd St. 212-475-8592). Pero después de la una de la mañana, viernes y sábado, el ingreso sólo se paga 5 dólares
Leo`s House 332 W 23rd St. 212-929-1010. Administrado por religiosas. Hora límite para volver. Potable para mujeres solas.
YMCA. Tiene dos hoteles diferentes:
Vanderbilt 224 E 47th St. 212-756-9600
West Side 5 W 63rd St 212-875-4148
Había un tercero en Chelsea, pero lamentablemente cerró.
Grand Hyatt Hotel, en Park Avenue y Grand Central. Teléfono: 212-883-1234. Fax: 212-597-3772. Obviamente mucho más caro que los anteriores (U$S 290 individual). Queda al lado de la estación de trenes Grand Central Station, que merece ser visitada en su interior aunque no piense tomar un tren a ninguna parte. Estaba muy abandonada y acaba de completarse un reciclado muy bien pensado que duro años y le devolvió el esplendor de los viejos tiempos. Admírela. El Hyatt tiene tarifa corporativa para Philip Morris.
St. Moritz on the Park. 50 Central Park South y 7° Av. Teléfono de la central de reservas: 212-755-5800, teléfono del hotel: 212-752-7760. Intermedio entre Hyatt y los anteriores (U$S 160 single o double). Viejo pero potable. Muy bien ubicado frente al Central Park. Tiene tarifa corporativa para Philip Morris
San Carlos Hotel: 150 East 50 St. Teléfono: 212-755-1800 U$S 180 + tax la doble con desayuno. Las habitaciones son amplias, en muy buen estado, el hotel es mediano tirando a chico y la atención muy buena.
Pickwick Arms Hotel, 230 E 51st St. 212-355-0300. 75 U$S sin baño privado. El mejor hotel para el precio, buena ubicación, lo recomiendo mucho.
Tal vez le convenga echar una ojeada en http://www.hoteldiscounts.com/ y en
Dependiendo de la aerolínea en que viaje, llegará Ud. a Newark o al John Fitzgerald Kennedy (JFK), ambos están comunicados con Manhattan por subte (U$S 1.50). Para tomar el subte en el JFK, pregunte por el shuttle –bus de combinación- que une las diferentes terminales del aeropuerto. Es un ómnibus que hace un constante circuito cerrado entre todos los sub aeropuertos del JFK. Ese ómnibus tiene una parada que combina con el subterráneo.
Para volver de Manhattan a cualquiera de los aeropuertos, hay un ómnibus que sale o de la terminal de ómnibus (Port Authority, en 8th Av y 42nd St.) o de Park Av y 42nd St (frente a Grand Central Station) cada más o menos media hora. Cuesta U$S 10 a Newark y U$S 15 a JFK. Teléfono 212-875-8200, también tiene un servicio que pasa por los principales hoteles.
Un taxi desde JFK cuesta unos 45 U$S a Manhattan.
Strand casa central -828 Broadway Av. (y l2th St.) 212- 473-1452 La más grande librería de las Américas. No tiene catálogo computarizado pero posee la más notable colección de usados de Manhattan (eight miles of books, 8 millas de libros, es su eslogan). Hay que hurgar, no es para una visita de una hora. Tiene un anexo con entrada independiente, ideal para bibliófilos (libros raros, primeras ediciones, ediciones firmadas). El anexo cierra como a las 18, la librería como a las 21. Muy buenos precios.
La zona –Broadway y la 12- supo ser el gran mercado de libros usados de Nueva York, había muchas librerías dedicadas a este rubro. Hoy sobreviven unas pocas, Strand entre ellas.
Strand sucursal. 95 Fulton St. 212-732-6070. No tan buena como la central, pero cuando una va al South Street Seaport (Ver sección Hints No. 6) vale la pena visitarla.
Rizzoli: 31 W 57th St. 212-759-2424 fax 212-826-9754. La más grande librería de arte de este lado del Atlántico. Versión norteamericana de la editorial francesa Skira. No deje de conocer los pisos superiores de Rizzoli, es donde están los mejores libros.
Sucursales:
3 World Financial Center 212-385-1400
454 West Broadway (a media cuadra de Houston en el Soho) 212-674-1616
1334 York Avenue 212-606-7434
Oficinas centrales –corporativas, no se atiende público ni se venden libros- de Rizzoli: 300 Park Av. South, 212-387-3400
Barnes & Noble.
Teléfono corporativo central de B&N: 212-633-3300
Tiene una enorme cantidad de librerías en Manhattan. Las más importantes son:
a) Megastores
1972 Broadway y 66th St. (cerca del Columbus Circle) 212-595-6859
2289 Broadway y 82nd St. (cerca de la Universidad de Columbia) 212-362-8835
600 5th Av. y 48th St. (Rockefeller Center) 212-765-0590
675 6th Av. y 22nd St. (barrio de Chelsea, donde esta la YMCA) 212-727-1227
105 5th Av. y 18th St. 212-807-0099 (mucho material de medicina)
1280 Lexington y 86th St. 212-423-9900
3rd Av. y 54th St. (Citycorp Building) 212-750-8033
33 E 17th St., (Union Square). 212-253-0810. Mi preferida, el edificio más lindo.
4 Astor Pl., en Astor Place, Broadway y Lafayette. 212-420-1322
Casi todas tienen cafetería –se puede leer todo de prestado sin que te miren mal, incluyendo cualquier revista- y baños públicos limpios. Esto último parece trivial, pero no lo es tanto cuando se está en la calle el día entero.
b) Librerías menores
901 6th Av. y 33rd St. 212-268-2505
750 3rd Av. y 47th St. 212-697-2251
385 5th Av. y 36th St. 212-779-7677
3954 Broadway Av. (entre 165th y 166th Sts) 212-923-2149
424 E 70th St. cerca de York Av. (mucho material de medicina)
B&N tiene un excelente catálogo computarizado que puede consultar en su ciudad vía Internet antes de viajar. Ideal para preparar la lista de compras previamente, en casa, con tiempo. (http://www.barnesandnoble.com/).
Barnard Bookforum (2955 Browadway, Morningside Heights) En la zona de Columbia University (norte, camino a The Cloisters pero no cerca de ese museo, casi enfrente a la entrada principal de la famosa Universidad). Es una típica librería universitaria norteamericana. Me recuerda mucho las de Berkeley. La University of Columbia está exactamente en Broadway y la 116th St.
Mc Graw Hill Bookstore (1221 6th Av., altura 48th St). Quien pasó por una facultad de ciencias seguramente conoce el tipo de libros que produce esta editorial. En esta librería están todos.
Bartfield Rare Books, 30 W 57th, St. (teléfono 212-245-8890) frente a Rizzoli. Librería de libros antiguos, sólo para bibliófilos y coleccionistas. Días de semana en horario de oficina. Lo atenderán durante el fin de semana si marca cita previamente. Pero más vale que sepa algo de libros antiguos si va a molestar a esta gente el fin de semana.
Bauman Rare Books: 535 Madison Av (entre 54th y 55th Sts.), sucursal en 301 Park Av., en el lobby del hotel Waldorf Astoria. Similar a la anterior, sólo para conocedores. Ninguna de las dos es barata, claro. http://www.baumanrarebooks.com/
HP Kraus. 46th entre Madison y 5th. Como las dos anteriores, libros antiguos para bibliófilos serios
Skyline Books & Records, inc. 13 W 18th St, 212-759-5463, skyline@rcn.com. ¡Por fin una librería como las de antes, sin aspecto de supermercado!
The New York Public Library. (5th Av. entre la 40th y 42nd St., o sea, ¡ocupa dos manzanas!). Aunque no es una librería me parece conveniente colocar la referencia aquí. Antes de entrar, observe los leones de mármol y las fuentes en el patio de acceso principal. No se pierda el cielorraso de madera tallada (parece madera pero es parcialmente yeso, parcialmente madera) de la sala principal de lectura en el tercer piso. Hay acceso gratis a Internet.
Si todo lo anterior no le resultó suficiente en materia de libros, visite el anexo de la New York Public Library, en la diagonal opuesta a la biblioteca (esquina de la 40th St. y la 5th Av.). El edificio es moderno y sin interés, pero la colección es vasta y prestan en pocos minutos. Hay acceso físico a los estantes.
Para terminar, estas son direcciones de especialistas en rastrear libros raros y antiguos:
Michael Sober Booksoch teléfono: 1-800-729-1880, msober@att.net
East Bay Booksearch teléfono:800-899-5544, http://www.eastbaybooks.com/
Better Book Getter teléfono: 800-804-3956, bettgett@bellatlantic.net
R. H. Pettit, 111 E 14Th St. PMB 125-242-5478
Reed Books JimReedBooks@compuserve.com 205-326-4460
Hay un libro (The Bookworm`s big apple – A guide to Manhattan`s booksellers, de Susan Paula Barile) con las direcciones de más de 300 librerías de Manhattan, yo lo tengo si le interesa. Otro aún mejor (porque tiene edición 2000) es New York´s 50 best bookstores for book lovers de Eve Claxton, se encuentra en la librería del Metropolitan Museum (ver dirección en sección museos)
Además de los museos que visita todo el mundo, no debe perderse The Cloisters en la punta norte de Manhattan (Tryon Park, teléfono 212-923-3700 extensión 7133). Excelente colección medieval –la Edad Media es el único tema del museo-, el edificio es de tipo medieval y está construido parcialmente con piedras medievales traídas de Europa. El nombre lo toma de los cuatro cloisters –claustros- traídos piedra a piedra y columna a columna de Europa-. La colección básica la compró en sus años de residencia en Europa el arquitecto americano George Grey Barnard, que no pudiendo mantenerla, la vendió en 1938. John D. Rockefeller –el fundador de la Esso-Exxon- compró ese riquísimo material e incorporó su propia colección medieval. Además, compró el terreno, hizo construir el edificio y donó todo el conjunto a la ciudad de Nueva York. Para llegar, tome el subte línea A hasta la estación en la 190th St. (hay subte común y expreso, con pocas paradas) y camine por el hermoso parque. Verá varias ardillas –al igual que en casi todas las plazas y parques de la ciudad-. Al retornar del museo, tome un té en la casa de té que encontrará entre la estación de subte y el museo. Es recomendable pero no imprescindible haber leído algo sobre arte medieval. No desprecie los tours guiados, en este museo son de primera y necesarios.
Las plantas decorativas son la única concesión a la estética moderna que hace The Cloisters. Ellas no existían en los conventos medievales, sólo se cultivaban plantas que tuvieran utilidad.
Puede volver de ómnibus o de subte, el ómnibus (M4) demora mucho más, claro –algo más de una hora y media- pero pasa por el barrio dominicano-centroamericano que es interesante, y luego por una parte de Harlem.
The Cloisters es mi pasión en Nueva York. El lugar al que voy si no tengo tiempo más que para una sola cosa.
Como no podía ser de otra manera, Borges era también un apasionado de The Cloisters, al que le dedicó este poema:
The Cloisters
De un lugar del reino de Francia
trajeron los cristales y la piedra
para construir en la isla de Manhattan
estos cóncavos claustros.
No son apócrifos.
Son fieles monumentos de una nostalgia.
Una voz americana nos dice
que paguemos lo que queramos
porque toda esta fábrica es ilusoria
y el dinero que deja nuestra mano
se convertirá en zequies o en humo.
Esta abadía es más terrible
Que la pirámide de Ghizeh
O que el laberinto de Knossos,
Porque es también un sueño.
Oímos el rumor de la fuente,
Pero esta fuente está en el Patio de los Naranjos
O el cantar Der Asra.
Oímos claras voces latinas,
Pero esas voces resonaron en Aquitania
Cuando estaba cerca el Islam.
Vemos en los tapices la resurrección y la muerte
Del sentenciado y blanco unicornio,
Porque el tiempo de este lugar
no obedece a un orden.
Los laureles que toco florecerán
Cuando Leif Ericsson divise las arenas de América.
Siento un poco de vértigo.
No estoy acostumbrado a la eternidad.
Si desea llevar un libro sobre el museo como recuerdo, recomiendo A walk through The Cloisters, de Bonnie Young, disponible en la librería o boutique del museo. La página Internet del museo es http://www.metmuseum.org/ (la misma que la del Met, museo siguiente). El teléfono es 212-650-2290. Consulte por los tours guiados y por los conciertos que a veces tienen lugar los fines de semana.
Sugiero combinar la visita a este museo con la Iglesia mencionada en Hints, ítem 14.
El Met -como se conoce familiarmente al Metropolitan Museum of Art, 5th Av. y 82nd St., teléfono 212-570-3791, www.metmuseum.org) es notable, difícil recomendar un área más que otra porque todo en el Met es de primera. Sin embargo, si su tiempo es escaso me arriesgaría a recomendar: Ala egipcia en la planta baja, con un templo completo que se trajeron de Egipto (teóricamente fue donado, en realidad fue el precio de la ayuda económica norteamericana a Egipto cuando el traslado del templo de Asuán en la década del 60). Sector de maderas talladas de la Polinesia -planta baja lado izquierdo, opuesto al ala egipcia-, iglesia medieval española -planta baja sector central al fondo- y pintura europea -piso primero-. Omita las salas de mobiliario antiguo, aburren.
El Met tiene un bar interior en un patio de ensueño, con vista al parque.
El Met y The Cloisters pueden visitarse con la misma entrada si se lo hace el mismo día (aunque físicamente están alejados) porque son administrativamente el mismo museo. Lo desaconsejo, dos grandes museos en un día es mucho. La entrada sugerida es U$S 10 pero si Ud. da dos dólares o hasta uno y dice “give me one, please” nadie lo va a mirar con cara rara. Empleados de Philip Morris de cualquier país, con carné de la compañía que incluya fotografía, entran gratis a todos los museos, por ser Philip Morris soporte económico de muchos de ellos. En ocasiones pueden ingresar gratis también a acompañantes. Consultar el librito que la compañía publica con el detalle (o pedirme una fotocopia).
El Met tiene tiendas sucursales, con algunos de los artículos en venta en el museo en:
a) Rockefeller Center (49th St. entre 5th y 6th Avs.)
b) 113 Prince entre Green y Woorster Sts., en el barrio del Soho
El American Museum of Natural History (Central Park West entre 79th y 81st Sts., teléfono 212-496-3410, www.amnh.org). Su parte más interesante es la de antropología (lo que en París se llamaría museo del hombre). Es uno de los pocos que no cierra ningún día de la semana.
El MOMA (Museum of Modern Art, 11 W 53rd St., teléfono 212-708-9400, www.moma.org) más o menos también. El más es porque tiene Chagal, Picasso, Gris, Klee. El menos porque también tiene esos cuadros idiotas que parecen una mancha gigante y se llaman arte.
Es importante entender lo que significó la creación de este museo. Abrió sus puertas en 1929, cuando no todo el mundo respetaba aún a artistas como los cuatro mencionados. Los intelectuales de Greenwich Village –barrio que describimos más adelante- eran los que llevaban la bandera del progreso, pero no eran muy comprendidos. La creación de este museo significó la aceptación por parte del establishment de toda esa rama del arte, que dejó de ser objeto de culto de un gueto.
El Museo Frick (The Frick Collection, 1 East 70th St. y 5th Av., teléfono 212-288-0700, www.Frick.org) muy bueno, arte clásico puro. Es –mejor dicho era- la casa de Frick, un millonario que coleccionaba arte y se conserva en gran medida como Don Frick la tenía. No hay catálogos ni explicaciones, ni carteles con inteligentes relatos explicativos para legos. Nada de eso. Se supone que quien va, conoce. Cada obra tiene un cartelito pequeño con el título y el autor, sólo eso. Están prohibidos los grupos y los guías que hablan fuerte. Con estas medidas se preserva el ambiente de cada de familia que el lugar tiene. Sentarse a la vera de la pileta a escuchar música clásica es un placer.
El Guggenheim (The Salomon R. Guggenheim Museum, 1071 5th Av. y 89th St., teléfono 212-423-3500, www.guggenheim.org), contiene pintura de variados orígenes. Tiene una sucursal en el Soho –un barrio del que hablamos más adelante- (575 Broadway Av. esquina Prince St.) que no puede ni remotamente compararse a la casa matriz.
Note el edificio, que fue creado especialmente para alojar el museo por Frank Lloyd Wright, uno de los más destacados arquitectos norteamericanos. Es la única obra de este arquitecto en toda la ciudad de Nueva York. Dadas las características de la construcción –es como un caracol- conviene empezar de arriba e ir bajando. La visión clásica considera al Guggenheim, junto con el MOMA y el Met, como los tres grandes museos de Manhattan (“the big three”). Después de haber leído mi opinión sobre el MOMA y sobre The Cloisters, comprenderá Ud. que yo no comparta ese acerto.
El Whitney Museum of American Art (Madison Av. y 75th St., cerca del Frick y del Guggenheim) es pobre y olvidable –salvo cuando tiene una exposición temporaria específica-. Frick, Met, Guggenheim y Whitney están próximos, pero no pretenda visitarlos en un día. Todos están en el lado este de Central Park, una de las áreas más caras y sofisticadas de la ciudad, llamada Upper East Side.
El Whitney tiene una sucursal en el edificio central de Philip Morris (120 Park Avenue). No vale la pena visitarla.
La biblioteca de Morgan (The J. Pierpont Morgan Library, 29 E 36th St. y Madison Av., teléfono 212-685-0610) es imperdible. Notable exposición de libros raros que cambia todo el tiempo por eso vale la pena revisitarla. Sólo libros antiguos, al que no le interesa el tema, tal vez mejor no ir. Morgan era el dueño del banco que aún al día de hoy lleva su apellido, así como de importantísimas acerías, y gastó fortunas inconmensurables formando la biblioteca privada más importante de América. Hay Biblias de Gutemberg, manuscritos carolingios, libros de horas, antifonarios, manuscritos de Byron, Keats o Milton, libros ilustrados del siglo VI y cosas por el estilo.
Museum of Jewish Heritage – A memorial to the Holocaust. 18 First Place, Battery Park City. (teléfono 212-968-1800 extensión 154, www.mjhnyc.org). Está ubicado, como acabo de decir, en el Battery Park City (lea en sección Hints, ítem 19, comentarios sobre este parque). Un impresionante viaje por la historia y cultura judías, y por el negro túnel del Holocausto. Es un museo relativamente nuevo.
National Museum of the American Indian. One Bowling Green, 212-514-3705 / 3888, exactamente donde comienza Broadway, en el extremo sur de la isla. A escasos metros del famoso toro de bronce que simboliza Wall Street. Es parte del Smithonian, el famoso museo de Washington DC, y por tanto es de entrada gratuita. Siéntese un minuto en la plaza. Fue exactamente en este lugar que George Washington leyó, el 9 de Julio de 1776, la Declaración de Independencia a la multitud, que acalorada por las palabras del líder, derrumbó la estatua del rey de Inglaterra que se encontraba en ese lugar.
Museum of the City of New York (1220 5th Av. y 103rd St., teléfono 212-534-1672 extensión 231, www.mcny.org). Sólo para cuando Ud. ya conozca todos los demás museos mencionados y no sepa donde más ir. No es muy valioso.
International Center of Photography, 1130 5th Av y 94th St. teléfono 212-860-1777 extensión 172. De interés sólo para fotógrafos.
Hay, se dice, alrededor de cien museos en Nueva York. Si Ud. tiene el dato de alguno más que no haya sido mencionado y valga la pena, por favor háganoslo saber.
La biblioteca de Morgan, el museo Frick, el Guggenheim y The Cloisters, todos nacieron de enormes colecciones privadas, propiedad de millonarios de principios de siglo. Dan una idea del tamaño de las fortunas que amasaron, del meceanismo por las artes del que estos hombres estaban imbuidos, y del enorme ego que tenían.
Las librerías o boutiques de los museos o de la biblioteca Morgan son baratos y plenos no sólo de libros sino de hermosas cosas relativas al arte y los libros (corbatas, rompecabezas de pinturas famosas, juegos para niños, postales, afiches, etc.)
El Met en particular, no sólo tiene una inmensa librería en la planta baja (no hay que pagar ingreso para acceder a la librería, no trate de colarse de allí hacia el museo, hay guardias que lo impiden) sino que tiene pequeñas librerías en cada sector, especializadas en el tema de ese sector (libros de Egipto en el ala egipcia, etc.)
La 5th Av. divide la isla de norte a sur. Los números de calle se cuentan a partir de ella, al este toman la forma por ejemplo 120 E (E de East, o sea, este) y al oeste por ejemplo tenemos 230 W (W de West, oeste).
Salvo la punta sur de Manhattan, donde el trazado de las calles es irregular y las mismas tienen nombre, como en casi todas las ciudades del mundo, todo el resto es un gran damero de manzanas rectangulares, con calles y avenidas numeradas, lo que facilita mucho las cosas para el turista (no se ofenda Ud., si prefiere lo llamo viajero).
Las manzanas son largas en el sentido este-oeste –más de cien metros- pero cortísimas en el sentido norte-sur. Tan cortas, que no hay espacio para pulmones de manzana (espacios verdes interiores a cada manzana que son obligatorios en Buenos Aires o Montevideo, por ejemplo). Esto hace a la mentalidad urbana de los neoyorquinos ya que, salvo algunos privilegiados, no tienen jardines en sus casas, a lo máximo alguna maceta. De ahí también la importancia que los espacios verdes de la ciudad –principalmente el Central Park- tienen para ellos.
Hay un mapa de las líneas de ómnibus y otro de subtes, ambos gratis, excelentes. Es importantísimo que los consiga al comienzo de su estadía. Se consiguen en hoteles caros o a veces en los mismos ómnibus.
El que le dijo que el Central Park es peligroso, mentía. Da para atravesarlo de sur a norte, de este a oeste sin problema. Simplemente use su sentido común. Es una belleza de parque lleno de rincones raros donde no hay nadie. Hay lagos, castillos, lugares donde pescar (catch and release únicamente), teatros al aire libre y hasta un jardín Shakesperiano, donde cada árbol o planta tiene al pie una cita del dramaturgo inglés. Suele haber espectáculos al aire libre, especialmente en verano (Piazzolla tocó en el Central Park al aire libre). Contiene un atractivo zoológico (Quinta Avenida y 64 St.). Hay un centro de informaciones –llamado Diary- en lo que sería la intersección de la 6th Av. y 65th St., (si entrasen al parque). Allí le darán mapas. El Diary tiene teléfono para consultar actividades que tienen lugar en el parque (212-360-3456 o 212-794-6564). Sólo el Central Park requiere mínimo dos días para conocerlo y disfrutarlo a fondo. Su corazón está entre las calles 65 y 79. No deje de visitar el lago (The Lake, es posible alquilar botes o almorzar sentando al lado del agua), la Bethesda Terrace y The Mall (o paseo de los escritores).
A la altura de la calle 64 hay un carrousel (o calecita) que data de 1903 –aunque originalmente estaba en otro emplazamiento-. Los caballos son de madera y hermosamente esculpidos.
Visite el Parque Schurz, sobre la costa este, o sea, sobre el East River, entre la 84th y la 89th Sts. La rambla –para usar un término montevideano- se llama allí, Franklin Delano Roosevelt Drive o FDR drive. No hay turistas, hermosa vista del río, de Queens y de la isla de Roosevelt. Es fácil que se de charla con una persona u otra que lee sentada mirando el río. El lugar donde yo viviría en Manhattan.
Estatua de la Libertad, Stock Market en Wall Street, Rockefeller Center, Empire State. Olvídelos, no se perderá nada. Si pese a todo decide ir a la Estatua de la Libertad, a que los guardaparques lo traten como ganado arriándolo por las escaleras para que se apure, no se pierda una parada opcional en una isla –Ellis Island- donde hay un Museo de la Inmigración. A esa isla llegaban los inmigrantes, igual que en Buenos Aires lo hacían a Retiro.
Ground Zero. Es como se denomina al lugar donde estaba el World Trade Center. Tenga un mínimo de respeto al sacarse fotos, no es un circo como parecen creer muchos turistas.
El puente de Brooklyn (da para cruzarlo a pie, si decide hacerlo, hágalo temprano, a medio día el ruido del tránsito molesta), tiene una excelente vista del perfil urbano de Manhattan. Al otro lado (en Brooklyn), sobre la promenade (así la llaman, en francés), mirando al río, hay un restaurante llamado River Café, (se exige saco para los hombres, aunque no corbata) desde el que se cena contemplando el espléndido paisaje de Manhattan.
El metro y los ómnibuses están combinados, es posible comprar una tarjeta –llamada Metrocard- por el monto que desee (en cualquier estación de subte) que permite viajar indistintamente en los dos medios de transporte. En el subte se puede pagar con billetes pero los buses sólo aceptan monedas o Metrocard. En Nueva York existe el llamado transfer, o sea, si para llegar a un lugar es necesario tomar dos ómnibuses, pídale al chofer del primer bus, al subir, un transfer (“could you give me a transfer, please?”) y entréguelo al chofer del segundo. Si está Ud. usando Metrocard no necesita pedir transfer al chofer, la tarjeta se da cuenta sola de esto y no le descontará nada al subir al segundo transporte, siempre que no hayan pasado más de dos horas desde que pagó el primer boleto. Recomiendo fuertemente que compre una Metrocard. Se venden por un mínimo de 3 U$S y un máximo de 80.
Hay pases libres por un día (U$S 4), una semana (U$S 17) o treinta días (U$S 63). Comprando más de 15 U$S en la tarjeta, recibirá U$S 1.5 –un pasaje- adicional en forma gratuita. Hay una manera muy especial de avisarle al chofer que Ud. quiere bajar en la próxima estación. Pero no se la contaré, dejaré que la descubra por Ud. mismo.
Tenga cuidado en el subte, cuando hay dos vías en el mismo sentido, una de ellas es central y expreso (para en pocos lugares). Tómese el local si no está seguro que el expreso le sirve, pues puede pasarse muchas cuadras si se equivoca.
South Street Seaport (South St., sobre el río, al sur del puente de Brooklyn) es una especie de Puerto Madero. Agradable. Hay una tienda llamada The Shell Cellar (planta baja, lado exterior sur) donde venden muy baratas todo tipo de conchas marinas. La zona supo ser un mercado municipal de pescado. Aún encontrará muchas empresas dedicadas a la venta de productos del mar en la zona, si sale a vagabundear, el olor lo guiará.
Chinatown y Little Italy son dos conocidísimos barrios étnicos de Nueva York, separados por Canal Street. Chinatown está al sur de Canal St. y Little Italy al norte, aunque el barrio chino está avanzando desde hace tiempo sobre el italiano, o sea, podríamos decir que China está conquistando Italia. Muchos restaurantes de una y otra comunidad en cada barrio. Debe conocerlos ambos. Hay una pequeña plaza en Chinatown –llamada Columbus Park, ubicada en la intersección de Worth y Mulberry Sts.) donde no va ningún turista, sólo chinos a hablar, jugar dominó o basketball y mamás chinas a sacar los niños a jugar en el arenero.
Evite ir a comer los lunes, es el día de descanso de los chefs y el que queda en la cocina es el ayudante.
En Chinatown hay una calle -Mott St.- donde los fines de semana hay una especie de feria de carnes, peces y vegetales, interesantísimo.
En Little Italy, los sábados y domingos la calle Mulberry se transforma en peatonal, y puede comer Ud. un buen plato de pastas sobre la vereda, mirando la gente pasar.
El Soho es un barrio con interesante vida cultural. Mientras que Chinatown y Little Italy son más para comer y cenar, este barrio –como el Village que mencionamos a continuación- son más para curtir, pasear, disfrutar de su vida cultural. Soho es la zona delimitada por Canal St., Av. De Las Américas, Lafayette St. y Houston St., el nombre viene de South of Houston St. El Soho es un poco como el Montmartre de Nueva York, y se llena de gente los sábados de tarde, que va a visitar las abundantes galerías de arte que el barrio acoge. Su calle principal es West Broadway. Es una museo a cielo abierto de arquitectura en hierro fundido, el estado de preservación de las fachadas es increíblemente excelente. Supo ser un barrio barato, donde se refugiaron masivamente artistas que no podían pagar los alquileres de otros barrios de Manhattan. Pero un día llegaron los turistas de buen pasar a admirar las fachadas, otro día los restaurantes para esos turistas y luego las galerías de arte. Los alquileres subieron tanto que los artistas tuvieron que mudarse a otras zonas. Hoy ya no queda ninguno. Hoy es un barrio de bohemia chic, pero no de bohemia artística.
Greenwich Village –or the Village for short- es la zona delimitada por 5th Av. y West Broadway al este, 14th St. al norte, el río Hudson al oeste y las calles Charlton y Prince al sur (de ahí para el sur está el Soho). Su corazón es Washington Square, donde está la New York University. Caminar por el Village a la noche es un placer, siempre hay mucha gente. Tomar un vino blanco en una de las mesas que los restaurantes tienen sobre las veredas, una obligación. La plaza Washington Square no es el centro de la actividad nocturna, que se encuentra más hacia la esquina de las calles Bleecker y Mc Dougal.
Hay un bar, Stonewall (53 Christopher St, esquina 7th Av.) heredero del Stonewall Inn (en la misma calle al número 57) conocido por ser donde se realizaron las primeras manifestaciones en todo el país, por los derechos gay el 27 de junio de 1969 (de ahí que la marcha de orgullo Gay sea en el aniversario de esa fecha). Allí nació el movimiento de reivindicación de los derechos de esta comunidad. Es lo que se llama un landmark in civil rights history. Salvo que su interés sea que lo levanten, no vaya solo, es buscar problemas. Pero no deje de ir. Es divertido.
Hay dos lugares interesantes para ajedrecistas en el Village, ambos están en la calle Thompson, a media cuadra de Bleecker (muy cerca de Washington Square). Uno es Chess Shop, en el 230 de esa calle y el otro es Chess Forum en el 221. En ambos se puede jugar con las personas que allí están así como comprar todo tipo de juego de ajedrez con piezas siguiendo los estilos más diversos en los materiales más variados. Buen lugar para comprarle un regalo a un ajedrecista amigo.
Hay varios libros que relatan la historia intelectual de este barrio. Uno es Greenwich Village 1920-1930 de Caroline Ware
Si ama Ud. la literatura, compre el libro titulado Literary New York, le dará las direcciones y hábitos de grandes escritores que vivieron en la ciudad como Mark Twain, Thomas Paine, Sinclair Lewis, Henry James y otros.
La catedral de St. Patrick, es la capital de la comunidad católica e irlandesa en la ciudad. Está en la 5th Av. entre 50th y 51st Sts. Si está cansado de caminar y consumir, pare allí unos minutos, no necesita ser creyente en nada para hacerlo. Muy cerca, en la 5th Av. y 53rd St., está la iglesia de St. Thomas, estilo gótico clásico, mucho más linda que St. Patrick en mi opinión.
Continuando con iglesias, hay una iglesia ortodoxa rusa (Saint Nicholas Cathedral) en 15 E 97th St. (entre 5th Av. y Madison Av., teléfono 212-876-2190 212-289-1915, servicios los sábados a las 18 horas). Arquitectónicamente muy interesante. Por dentro es lindísima.
Iglesia St. John the Divine, Ámsterdam y 112nd St., a dos cuadras al oeste de la esquina con Central Park West. Es la catedral de Nueva York y está en permanente construcción. Es una mezcla de romanesco y gótico, de medieval y moderno (algunas pinturas son de la década del 70). Sé que Ud., latino afrancesado estará pensando: “Une melange degoulasse, três a la americaine”, pues se equivoca, los diferentes estilos y tiempos combinan muy bien entre sí.
Abysinian Baptist Church: 132 W 138th St. Servicios –que incluyen negro spirituals- domingos a las 9 y a las 11 horas. Haga todo lo posible por ir al primero porque el otro se llena de turistas y es posible que no haya cupo para entrar. Si no consigue entrar, en la 137th St., a una cuadra está la iglesia Mother, a la que no va ningún turista. Una tercera alternativa para una misa con música Gospel es la Mount Moriah Batist Church (domingo, 11 horas, llegue con tiempo, 2050 Quinta Avenida esquina 125 St.)
Si asiste Ud. al servicio de las 9 en la Abysinian, podrá combinar muy bien esto con la visita a The Cloisters (museo mencionado más arriba). Camine hasta la 145th St. (le garantizo que no es ningún problema de seguridad caminar a esa hora por Harlem), allí tome el ómnibus 19. Baje en Broadway Av. Tome en esa avenida el ómnibus número 4 que lo dejará en The Cloisters aproximadamente un cuarto de hora antes del comienzo de la visita guiada (domingo a las 12 del mediodía). Hay sólo tres visitas guiadas semanales a The Cloisters (siendo las otras martes y viernes a las 15 hs). Como tanto la iglesia como el museo están en la zona norte, aprovechará Ud. muy bien su tiempo combinándolos como se indica.
Terminando con templos: la mayor sinagoga del mundo (Emanu-El) está en 1 East 65th St. y 5th Av. Hay tours guiados y conciertos de órgano los viernes a las 17hs. A las 17 horas y 15 minutos comienza el servicio religioso del Sabaath en ocasiones. Por fuera el edificio no dice nada pero por dentro tiene algún interés. Se la puede visitar todos los días de 10 a 16.30. Hay un vitral que contiene un símbolo totalmente católico que no debería estar en una sinagoga. Fue un error del artesano. No le diré que símbolo ni en que vitral, diviértase encontrándolo.
A Ud. le sorprenderá que una guía escrita por un agnóstico tenga tantas referencias a templos religiosos. A mí también me sorprende.
Nike tiene un edificio en Nueva York (Niketown, 6 E 57th St. 212-891-6453) donde venden todo tipo de ropa y accesorios para la práctica deportiva, de calidad.
El primer domingo de noviembre se corre la maratón de Nueva York -42.2 kilómetros- No pretenda anotarse simplemente por estar en la ciudad, si no tiene entrenamiento adecuado sería una estupidez. Tiene página en Internet (www.nyrrc.org/mar.htm) y es posible inscribirse desde cualquier país con anticipación. El bar del Met es un buen lugar para apreciarla, la carrera pasa exactamente al otro lado de los ventanales, y Ud. la verá sentado, leyendo y tomando café.
En junio (aproximadamente el 27, ver punto 9) se realiza la tradicional Gay Pride Parade (desfile de orgullo Gay) desde la esquina suroeste del Central Park (llamada Columbus Circle) hasta Fulton, por la 5th Av. Pasa por la puerta de la iglesia de Saint Patrick –católica y poco afín al movimiento gay- por lo que la misma está fuertemente custodiada por centenares de policías durante esa manifestación. La marcha termina en un gran baile en Fulton, donde se puede apreciar la enorme variedad humana del movimiento gay, la cromaticidad de ese caleidoscopio. Es sumamente interesante. Salvo que su participación sea por algo más que solidaridad con los derechos gay, recomiendo desaparecer del baile antes de la caída del sol. No sé lo que pase después, no me quedé a averiguarlo.
Otro divertidísimo desfile Gay es el que ocurre en las calles de Greenwich Village para Haloween. Los disfraces son loquísimos, extraordinarios.
Battery Park: Es el parque más antiguo de la ciudad. Está ubicado en el extremo sur y es desde donde salen los ferrys a la Estatua de la Libertad y a Ellis Island. Tiene un parquizado tradicional y contiene muchos monumentos en memoria de los caídos en diferentes guerras (Corea, la Segunda Guerra Mundial, etc.). Inmediatamente a continuación de este parque, en dirección oeste, o sea sobre el río Hudson, hay una zona nueva, reciclada y remodelada sobre lo que antes eran viejos galpones portuarios, muy parecida a Puerto Madero, que se llama Battery Park City. Es un encantador paseo con mucho verde a la vera del río, viendo al otro lado New Jersey. Contiene el Museo del Holocausto del que hablamos en sección museos. También figura en algunos mapas como Robert F. Wagner Jr. Park.
La NBA tiene una gigantesca tienda en 5th Av. y 52nd St. Lugar para comprar regalos para adolescentes fanáticos del basketball.
Las Naciones Unidas ocupan el espacio entre la 42nd y la 48th Sts, entre la 1 Av. y el río. El terreno fue donado en los 40s por Rockefeller. Hay tours guiados cada 10 minutos (entrada en la 1 Av. y 45th St.). No muy interesante, para cuando no tenga más que hacer en Manhattan. Hay un notable mural de Cándido Portinari, pero desde donde permiten verlo no se lo puede apreciar. Tal vez lo más impresionante sean unas tejas rotas, unas botellas quebradas y unos hierros retorcidos que exhiben. Me preguntará Ud. que tienen de impresionante esos escombros. En realidad, nada. Hasta el 6 de agosto de 1945, cuando les cayó encima la bomba de Hiroshima, no tenían nada de extraordinario realmente.
El acuario de Brooklyn (Teléfono 212-718-265-FISH) es muy bueno (está en Brooklyn, o sea no en la isla de Manhattan). Tome el tren F o D hasta 8th St. en Brooklyn, la penúltima estación de la línea, antes de Coney Island. Hay una playa muy linda en el mismo lugar, si hace calor y tiene tiempo, considérela.
En la Segunda Avenida con calle 59 está la terminal de un teleférico (similar al del Pão de Acucar en Río de Janeiro) que lleva hasta la isla Roosevelt (en el medio del East River, al otro lado está Queens). Muy buena vista desde el teleférico. Una vez en la isla hay un ómnibus que hace un tour por la misma. Baje del ómnibus y vaya a pie hasta la punta misma de la isla. El perímetro completo de la isla tiene 5.5 kilómetros, muy buena alternativa para corredores y paseantes. Lindas fotos de Manhattan.
Todos tenemos un hijo o sobrino al que llevarle algún regalo al volver a casa. Para cumplir con esto –o para hacer disfrutar al niño que todos llevamos dentro-, le menciono las jugueterías más importantes
FAO Schwarz. Madison entre 58th y 59th St. La más linda de todas, pero bastante cara. Son juguetes para hijos de millonarios. ¡Pero qué lindos que son! (www.faoschwarz.com)
The Disney Store. 5th Av. y 55th St., en la esquina. Todo el material marquetinero de la empresa Disney.
Toys R Us (léase Toys are Us). 6th Av. y 33rd St. Tiene otras sucursal en Park Av. South entre 15th y 16th Sts. (Union Square). Es de precios más lógicos que FAO Schwarz y tiene mucha variedad.
Si es Ud. brasileño puede interesarle conocer 46th St. Se la conoce como Little Brazil porque muchos comerciantes hablan portugués y las agencias de viajes se especializan en pasajes con destino a Brasil.
Si es Ud. argentino, hay varios restaurantes de ese origen. Uno es El Ombú, 1363 1St Av. entre 73rd y 74th Sts., 212-861-6311. Hay un boliche donde se toca tango, se llama La Belle Epoque y está en Broadway y 12th St. No lo conozco personalmente.
En Queens (al otro lado del río, pero sigue siendo la ciudad de Nueva York) vive y toca el bandoneón Raúl Jaurena. Busque en las páginas de espectáculos si le interesa.
Lincoln Center for Performing Arts (teléfono 212-875-5350, www.lincolncenter.org). Es la capital tal vez mundial de lo que en inglés se llama performing arts (ballet, ópera, danza, etc.). Está ubicado entre la 62nd y 66th Sts., entre las avenidas Columbus y Ámsterdam. Las más famosas compañías de danza y ballet del mundo actúan allí. La mejor manera de conocerlo es asistir a un espectáculo, pero también hay tours guiados. Muy cerca (1884 Dakota Apartments en la 72nd St. y Central Park West, exactamente el edificio viejo y elegante de la esquina norte, no tiene nada que lo identifique) está el lugar donde mataron a John Lennon. Dentro del Central Park, pero a metros de la calle, hay una zona llamada Strawberry Fields (no busque las strawberrys, intentaron plantarlas pero el clima no les fue propicio). Dentro de ese jardín hay un mosaico redondo en el piso en cuyo centro se lee el título de aquella famosa y notable canción de Lennon: Imagine. Fue la manera en que los neoyorquinos decidieron homenajear al músico británico.
Otro lugar donde se encuentran siempre espectáculos de música de primer nivel es el Carnegie Hall (57th St. esquina con 7th Av.). Puede asistir a cualquier espectáculo que den allí, aunque no conozca los intérpretes, vaya con confianza, valdrá la pena.
Broadway: La mayoría de los teatros están ubicados alrededor de Times Square (Broadway y la 46th St., tal vez la esquina más anunciada del mundo) aproximadamente entre 39th y 53rd Sts., a un lado y otro de la avenida Broadway. En mi humilde opinión, Broadway es más ruido que nueces (full of sound and tears, signifying nothing, que es lo mismo en palabras de Shakespeare). Obras caras, musicales sin contenido, para turistas que se sienten obligados a ir a Broadway porque hay que ir. Elija muy bien lo que va a ver. Si le gusta más el teatro que el ruido, explore los llamados circuitos off-Broadway y off-off-Broadway. Lo que define si una sala es off o off-off es el tamaño, más que la ubicación. Las muy pequeñas son llamadas off-off. Allí se dan obras de más contenido y mucho más baratas. Estos circuitos aparecen con los mismos nombres que acabo de mencionar en la página de teatro del New York Times.
Es posible comprar boletos con descuento para Broadway en en un quiosco en plena calle, llamado TKTS, en una isla ubicada en la unión de la Av. Broadway con 7th Av. Siempre hay cola. Vende boletos con descuento pero sólo para las funciones del día y no para todas las obras, esto es porque los productores quieren ver la sala llena y salen a rematar. Las obras con entradas agotadas no se consiguen a precio reducido, obviamente.
O por Internet, vea la sección titulada “Are you an Internet sailor?”
Incapaz de distinguir el caviar ruso de la mortadela, es obvio que jamás podría salir de mi pluma una guía de restaurantes digna. Afortunadamente cuento con la colaboración de Annalisa Nash, una amiga que entiende de gastronomía –capaz de distinguir el caviar ruso del noruego- y conoce muy bien Nueva York. Casi toda la información de esta sección, así como las tres primeras secciones de la siguiente (Shopping) son de su autoría.
Ej´s Luncheonette, 1271 3rd Av. y 73rd St.
Angels, 1135 1st Av. entre 62nd y 63rd Sts. Informal, restaurante de barrio, comida italiana casera.
China Fun, 1239 2nd Av. y 65 St. Comida china rápida. Limpio.
Cosmos Diner, 395 2nd Av. y 23rd St. Muy recomendado para cenar. Dueños griegos
Taco Taco, 1726 2nd Av. entre 89th y 90th Sts. Legítima comida mexicana. Lugar muy pequeño e informal.
Haveli, 100 2nd Av. entre 5th y 6th Sts. El más limpio y el más lindo de Little India.
Ess-a-Bagel, 831 3rd Av. entre 50th y 51st Sts. Excelentes bagels y sándwiches.
Texas, Texas, Broadway y 48th street (steakhouse)
Viva Pancho, 156W, 44th street (entre Broadway y 6th avenida)
Jewel of India, 15 W 44th St. entre 5th y 6th Av. Notable buffet de comida india para la hora de almuerzo (sólo en el piso de arriba) por sólo U$S 13.95.
Angelo´s of Mulberry St., 146 Mulberry St. entre Hester y Grand Sts. (Little Italy). Toda una institución en Little Italy.
La Mela, 167 Mulberry St. entre Grand y Broome (Little Italy). No tiene menú ni carta de vinos, sirven lo que tienen.
Les Halles, 411 Park Av. South entre 28th y 29th Sts. Bistro francés, no apto para asmáticos.
Park Avalon, 255 Park Av. South entre 18th y 19th Sts. Típica comida norteamericana en un ambiente muy manhattense.
Virgil´s Real BBQ, 152 W 44th entre 6th y 7th Av. Carne, of course.
Dock´s Oyster Bar, 633 3rd Av. y 40th St. Mariscos y pescados.
Pescatore, 955 2nd Av. entre 50th y 51st St, comida italiana, mariscos y pescados
Zarela, 953 2nd Av. entre 50th y 51st St. Buena comida mexicana (no los típicos tacos y burritos).
Da Vittorio, 20 E 40th St. entre Park y Madison Avs. Notables especialidades italianas.
Contrapunto, 200 E 60th St. y 3rd Av., buen lugar para ir a comer después de ir de compras a Bloomingdale´s, buena comida italiana. No se toman reservas por lo que tal vez deba esperar para entrar.
Karyatis, 35-03 Broadway entre 35th y 36th Sts. En Queens (o sea, no en Manhattan, pero a U$S 10 de taxi) 718-204-0666. Auténtica comida griega en Astoria, Queens, donde viven más griegos que en cualquier ciudad de Grecia excluyendo Atenas.
Churrascaria Plataforma, 316 W 49th St. Churrasquería brasileña, tipo rodizio (todo lo que Ud. pueda comer por precio fijo, U$S 27 por persona)
Oyster Bar, frente a Grand Central Station
Mesa Grill.
Le Madri,
Smith & Wollensky, 201 E 49th St, carnes
Union Square Café, 21 E 16th St 212-243-4020
Patria
Da Umberto
Grammercy Tavern
Park Avenue Café.
Hindúes: 6th St. entre 1st y 2nd Av.
Italianos: Mulberry St. en Little Italy
Chinos: Canal St.
Brasileños: 46th St. (Little Brazil) entre 5th y 6th Avs.
Si después de todo esto se quedó con hambre, compre la guía de restaurantes Zagat survey (http://www.zagat.com/). Tiene versión en libro y en CD rom.
Ud. ha disfrutado bastante de la cultura y de los paseos pero ha llegado la hora de que de rienda libre al consumista que todos llevamos dentro.
Las grandes tiendas de Manhattan son:
Bloomingdale´s, Lexington Av. y 59th St.
Macy´s, 34th y Broadway Av.
Barney´s, 660 Madison Av. y 61st St.
Sack´s Fifth Av., 611 5th Av. y 50th St. Este último es para adinerados y turistas con bolsillos llenos de billetes. Si Ud. es un pelagatos como el que esto escribe, hará un tour hermoso, de todo lo que gustaría de comprar pero jamás podrá pagar. En otras palabras, lindo pero caro.
Argosy Books & Maps. 116 E 59th St. entre Park y Lexington Avs. Mapas antiguos y afiches, algunos a precios razonables. Gran abundancia
ABC Carpet & Home, 19th St. y Broadway. Ideal para los que aman las antigüedades y las cosas para la casa. Son siete pisos.
Syms, 42 Trinity Place y Rector St. (tome el subte a Rector St.) 212-797-1199. Si está dispuesto a hurgar entre montañas de ropas, encontrará cosas a buen precio.
Virgin Records Megastore, Broadway Av. Entre 44th y 45th Sts., en Times Square, y también en Broadway Av. y 14th St (Union Square).
Otro lugar para comprar CDs (y también discos de vinilo): Academy Records & CDs, 12 W 18 St, 212-242-3000, www.academy-records.com
Bridge Kitchenware, 214 E 47th St. entre 2nd y 3rd Avs. Todo tipo de equipamiento para cocina. Hasta uniformes para el personal de cocina.
Textiles: de la 37th a la 40th Sts. entre 7th y 8th Avs.
Joyas: 47th St. entre 5th y 6th Avs.
Electrónicos, 45th St. entre 5th y 6th Avs.
Instrumentos musicales, ver “Musical Gear” más adelante.
EMS (Eastern Mountain Sports) 20 west 61st St. a media cuadra de Broadway. 212-397-4860
EMS (Eastern Mountain Sports) en 611 Broadway y West Houston St. (otro local de la misma firma mencionada en el punto 1). 212-505-9860
Paragon Sports: 867 Broadway Av. entre 17th y 18th Sts. 212-255-8036, www.paragonsports.com
Tent and Trails: Park Place entre Broadway y Church St., cerca del City Hall. 212-227-1760
ABC army & navy store, 2050 Lexington Av. 212-722-2285
Galaxy Army & Navy, 859 6th Av. 212-736-1166
Girls Scouts USA 420 5th Av. Piso 9. 212-852-8000
Mash Army & Navy Store Inc, 721 8th Av., 212-765-1500
Morris Brothers Stores, 2322 Broadway Av., 212-724-9000
Pack Attack, 401 E 34th St., 212-686-5180
Skycap Canopy Co., 37 W 19th St., 212-691-0175
Weiss & Mahoney Inc. 142 5th Av., 212-675-1915
Tent and Trails (ya mencionada más arriba en sector montañismo)
En la 48th St., entre 6th y 7th Avs., hay una cuadra entera con negocios que venden instrumentos musicales (guitarras y bajos, sus amplificadores respectivos, teclados, micrófonos, etc.). Hay varias tiendas con buenos precios. La de mayor renombre es "Sam Ash". (212-719-2625.)
Una red muy recomendable es Staples. Tiene 18 tiendas en Manhattan, pregunte, siempre habrá una cerca. Teléfono central es 800-558-9513. Venden todo tipo de hard, soft y elementos para oficina (www.staples.com).
1. B&H PhotoVideo", en el 420 de la 9th Av. (entre 33rd y 34th St.). Los catálogos con fotos y precios pueden ser consultados en: (www.bhphotovideo.com). (212-444-6600 u 800-947-9950). Tienen también una sección con equipos profesionales de audio. Los dueños son judíos ortodoxos así que no abren los sábados.
2. Adorama, 42 W 18th St. 212-675-6789 800-223-2500, http://www.adorama.com/ Dirección de correo electrónico: info@adoramacamera.com. También son judíos ortodoxos por tanto tampoco abren los sábados.
Si su problema es reparar un equipo fotográfico, vaya a Berry Pro Camera Repair Service, 844 6th Av., depto 704 (entre 29th y 30th Sts.) 212-685-9334 y 9349.
Los dos representantes oficiales de Nikon en Nueva York son:
Photo Tech Repair Service Inc, 110 E 13th St. 212-673-8400
Profesional Camera Service, 37 W 47th St. 212-382-0550
¿Ama Ud las antigüedades y las porquerías viejas? Pues yo también.
Antiques, Flea and Farmers Market, 419 E 66 St. Tel 718-897-5992
Chelsea Antiques Building, 110 W 25th St. Tel 212-924-3777. ¡Tiene doce pisos!
The Garage, 112 W 25th St. (Sábados y domingos de 9 a 17 horas) Green Flea Market, Columbus Av. y 77 St. (721-0900 4952)
Green Market / Farmers Market, Union Sq. (Broadway con 17 St.) Tel. 212-477-3220
Outdoors Annex Antiques Fair and Flea Market, 25th St. y Sexta Avenida Tel. 212-243-5343
Soho Antiques Fair e Flea Market, Broadway y Grand St. Tel. 212-682-2000
Tim Door Antiques Fair, 122 W 10th St. (Sábados y domingos 9 a 17)
Ultrecht Art supplies, 4th Av entre 11th y 12th Sts.
New York Central Art Supply 62 3rd Av y 11Th St.
La mejor alternativa es el Central Park. Sábados y domingos está cerrado a los automóviles y se corre con toda tranquilidad. El circuito máximo por la calle interior principal del parque tiene 6.1 millas (9.8 kilómetros). Hay bebederos razonablemente abundantes. Se corre sobre asfalto.
Una variante es un muy lindo paseo ribereño en la orilla este, que comienza en la calle 62 y llega hasta la 125 (en realidad continúa aún más allá, pero ya no hay más parquizado y se corre entre escombros, tierra y charcos), o sea entre el Queensboro bridge y el Tuborough bridge. No hay bebederos, llevar agua es imprescindible. Se corre sobre concreto.
Hay decenas de guías sobre la ciudad. Menciono sólo las menos típicas. Hay una guía para el Nueva York homosexual llamada Gay guide to New York, hay varias para niños -Kids take New York y New York´s 50 best places to take children son dos de ellas-, otra para melómanos -Musical New York-, otra dedicada exclusivamente a lo cultural. A los amantes de la arquitectura les interesará A guide to New York City – New York Arquitecture. Si Ud. es straight (hetero) y está solo, puede interesarle la Erotic Guide to New York. Si le gusta tomar tragos en buenos bares lea New York: bars, clubs and lounges, y ya he mencionado que hay una guía para bibliófilos. En resumen, hay una guía para el Nueva York de cada uno de nosotros. Disfrute la ciudad a la manera neoyorquina: haga la suya y deje que los demás hagan la de ellos sin escandalizarse.
Los siguientes sites le permitirán ahondar más en las oportunidades infinitas que ofrece Nueva York antes de comenzar su viaje, su viaje físico.
http://cnn.com/TRAVEL/CITY.GUIDES/WTR/north.america.profiles/nap.newyorkcity.html
http://dir.yahoo.com/Regional/U_S__States/New_York/Cities/New_York/Entertainment_and_Arts/Music/
http://www.livetonight.com/region.asp?whichreg=nyc&searchhow=region
newyork.citysearch.com/
Este site es de los aeropuertos de Nueva York, tiene mapas, hints, precios de transportes, etc.
Site oficial de la ciudad de Nueva York, página con eventos y link para otros sites no oficiales
New York Convention & Visitor Bureau
¿Quiere leer el Weekly City Guide?
¿No tiene mapas de subte o de buses?
¿Quiere saber como viajar de tren, horarios o reservar un pasaje?
No le alcanzó con los hoteles que mencionamos y quiere examinar otros?
Finalmente, en este site podrá comprar ingresos. Recuerde que Broadway muchas veces agota todo con varias semanas de anticipación.
http://events.ticketmaster.com/cgi/outsider.plx?GOTO=http%3A%2F%2Fevents.ticketmaster.com%2Fcgi%2Fevents%2Fstate.idc%3F&state=NY
Hay un libro -New York nooks and croonies, de David Yeadon- con circuitos muy detallados para hacer caminando, cada uno lleva medio día o casi. Yo lo tengo -en fotocopia- si desea copiarlo. Otro libro no tan bueno pero que se consigue, con sugerencias de caminatas es Memorable walks in New York – Frommers. Una caminata que recomiendo es seguir la avenida Broadway en su totalidad (20 kilómetros) atravesando toda la isla. Desde el Puente de Broadway en el extremo norte a Battery Park en la punta sur (de donde salen los barcos a la Estatua de la Libertad), usted demorará no menos de doce horas. Pero pasará por todos los paisajes de Manhattan, o sea, por todos los paisajes del mundo.
The New Yorker (semanario). Intelectualoide, interesante. Tiene listado de espectáculos pero no solamente eso.
New York Time Out. Todo lo que está en escena en la ciudad.
Compre todos los días el New York Times, además de ser un buen diario tiene en su suplemento de espectáculos de los viernes, detalle de todos los shows, piezas y exposiciones que están ocurriendo en ese momento.
Hay un periódico The Village Voice, gratis, se consigue en cualquier quiosco, que también tiene información detallada de todos los espectáculos que se están dando en la ciudad. (http://www.villagevoice.com/)
QuickguidecNew York (http://www.cityspin.com/)